Etter slitet med sliping og klargjøring er det tilfredsstillende å se bygget nærme seg det utseende det vil få når det er ferdig.
Også i denne fasen er det flere veier som fører frem til et godt resultat.
Det er viktig å få med bruksanvisninger og datablad på epoksyproduktet man velger.
Glassfiberduk finnes i forskjellig kvalitet/tykkelse, det er brukt en duk av kvalitet 200g/m² på kanoen og 160g/m² på kajakken. Her må man ta hensyn til vekt kontra styrke på den ferdige båten.
Bruk det verneutstyret produsenten anbefaler og følg alle anvisninger nøye. Spesielt nøye er temperatur i lokalet.
Ta gjerne med en hjelper eller to når duken skal få det første strøket med epoksy.

Epoksy, harpiks og herder. Skumrulle, plastspakel og vinylhansker. En ferdig blandet miks i plastglass. Det mangler pensel på bildet. Pensler er forbruksvare og jeg bruker som regel det billigste jeg finner.
På tross av lang herdetid er epoksyen et fantastisk lim. Hvis man trenger små blandinger til liming er doserings-sprøyter, 50-60 ml, kjøpt på apotek et godt hjelpemiddel. Vinylhansker kjøpes også på apotek.

Å legge et forseglingsstrøk er strengt tatt ikke nødvendig, men det gjør jobben senere litt enklere. For første gang trer den endelige fargen frem. Jeg brukte ca 4,5 dl epoksy.
Forseglingstrøket herder og får deretter en lett omgang med sandpapir, 100.
Rullen med glassfiberduk er hengt opp for å lette arbeidet med å strekke den over bygget.

Som det går frem av bildene er duk med 120cm bredde for smal til å dekke hele Prospectoren på midten. Så vidt jeg vet er det ikke mulig å få tak i bredere duk i Norge.
Overskuddet i stevnene blir klippet av og tatt vare på. Stripene skal brukes til å dekke områdene på midten senere.
Duken får ligge noen dager fred i for å "legge seg" og bli mest mulig rynkefri.

Jobben med førstestrøket tok denne gangen ca to og en halv time.
Det er viktig å jobbe konsentrert og effektivt. Man bør aliere seg med en hjelper som blander og hjelper til med utstryking.
Det anbefales å starte litt bak midten og jobbe seg mot stevnet på en side. På dette stadiet kan det væte greit å lage blandinger på tre til fem deciliter. Det er best om en greier å glatte ut rynker og presse ut luftbobler fortløpende.

Neste steg starter på motsatt side av første steg, også her jobber en seg mot stevnet. Deretter går jeg tilbake til den første siden og jobber meg fremover
Jeg foretrekker å bruke en plastspakel til å flytte ut og fordele epoksyen. Jeg heller en passe mengde ut av blandebegeret og trekker epoksyen utover med spakelen.

Når hele duken var ferdig vætet ut la jeg på stripene på midten. Her er det viktig å være forsiktig med å legge på og dra av epoksy så en ikke "forstyrrer" stripene og og resten av duken og lager rynker osv. Kanten som oppstår der stripene overlapper duken forsvinner når man sliper ned og klargjør for lakking.
Nå er tiden inne for å gå over bygget, presse ut luftbobler og se etter at duken ikke flyter oppå epoksyen, men har kontakt med treet. Det er også viktig å passe på å ikke dra av så mye epoksy at duken ikke er mettet, at såkalt starvation oppstår.
Det skal dras av en del overskudds- epoksy, avhengig av hvor mye som er lagt på. På førstestrøket brukte vi i underkant av 2 kg epoksy

Overskuddet, ca en halv dl. blir samlet opp og kastet. Dette er noenlunde det samme fra alle strøk. Jeg bruker en mykere plastspakel til å trekke av epoksy.

Førstestrøket er ferdig og fikk herde i ca fem timer før jeg begynte å forberede andrestrøket. Herdetid kan variere fra produkt til produkt og med temperatur og luftfuktighet.
Jeg skar vekk duken som henger ned på midten av kanoen og renskar i stevnene før andrestrøket. Det er en fordel at epoksyen fremdeles er litt myk, men ikke klebrig når dette gjøres.
Videre la jeg på en stripe med duk for å forsterke i stevnene før andrestrøket.

Andrestøket ferdig. Man ser tydelig overgangen mellom forsterkning og duken under.

For å få til forsterkningen i stevnene må man klippe duken skrått, ca 45 grader. Man får da en stripe som er lett formbar.
Jeg legger stripen på en plastremse og væter med epoksy, deretter blir stripen lagt på stevnet. Den former seg lett over stevnet.
Til andrestrøket og forsterkingen av stevnene gikk det med ca 4,5dl epoksy.

Tredjestrøket ble lagt et døgn etter andrestrøket og fjerdestrøket et døgn deretter.
Mellom andre og tredje og tredje og fjerde strøk ble skjøtene både i stevner og på midten skrapet lett for å få en jevnere og finere overgang. Dette gjør at det blir litt mindre sliping senere.

Etter fjerdestrøket har Prospectoren tilnærmet den farge og det utseende den vil ha ferdig.

Jeg begynte med å legge en bit duk på utsiden på stevnene mens kanoen fremdeles lå opp ned, og klippet så bitten passet i stevnene.

Deretter ble kanoen snudd og det ble lagt duk fra midten mot begge sider. Bitene av duk ble fordelt så overlappen ble noenlunde lik i alle skjøter. For å beholde styrken bør overlappen være minst 10- 15 cm

Til slutt ble duken som var ferdig tilpasset lagt på innvendig i stevnene. Legg merke til at innerstevnet synes i splitten i duken.

Det er trangt og til dels vanskelig å komme til innvendig i stevnene, og det er viktig å påføre moderate mengder med epoksy om gangen. Søl og ”store dammer” med epoksy kan bli synlige på sluttresultatet.

Duk og epoksy kajakkbygg

Delingen mellom skrog og dekk maskeres med tape slik at ikke epoksy skal trekke inn i skjøten og lime de to delene sammen.

Skroget har et ekstra lag glassfiber i bunn og to ekstra striper/remser på stevner.
På dekk legges duken over recessen og det området hvor sittebrønnen senere skal lages.

På kajakkbygg er det vanlig å vente med fyllstrøkene til etter at skrog og dekk er montert sammen.
Delene kan nå løsnes fra byggejigg og stasjoner, slik at man kommer til og får slipt og lagt duk innvendig.
Det er også nødvendig å lage sittebrønn, lukelepper, vanntette skott og så videre før dekk og skrog limes sammen. Dette er beskrevet på Trimsidene.

Når innsiden er ferdig duklagt og lukelepper, sittebrønn og andre detaljer er ferdige, er tiden kommet for å lime sammen skrog og dekk.